Приветствую Вас Странник | RSS
Заря времён. . . Путь человека Знания
Главная | Русский народный костюм - Страница 3 - Форум | Регистрация | Вход
 
www.radiobells.com #radiobells_script_hash
На земле мы не навсегда: лишь на время... Не сплю! Всегда осознаю себя!... Нет конца тайне, имя которой — человек, ровно как и тайне, имя которой — мир.
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 19«123451819»
Форум » Славянская культура » Русское народное творчество » Русский народный костюм
Русский народный костюм
krasnozoraДата: Среда, 27.01.2010, 01:05 | Сообщение # 41
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Вышивка у всех народов всегда носила не только и не сколько декоративный характер. К вышитым вещам относились как к очень сильным оберегам. Причин тут несколько. Во-первых, почти у всех индоевропейских народов полотно - символ жизни, где сплетенные нити - это судьбы людей, а вышитый узор на полотне - призванная божественная помощь, оберег для того, кто пользуется вышитой вещью. Во-вторых, работа над вышивкой требует много времени и большого внимания, а значит, будет выполняться только для действительно любимого человека, что также является сильнейшим оберегом. Ну, и наконец, вышиваемые узоры обязательно несли в себе строгий смысл, послание богам и информацию для окружающих о хозяине вышитой вещи.
В течение нескольких столетий у славянских народов выработались определенные приемы вышивки, в каждой местности оформился свой характер традиционного орнамента и его колорит.

Богиня Мокошь на рушниках:

У земледельческих племен Великая Мать мыслилась с одной стороны, космогонически как Прародительница мира, мать богов и всего сущего, а с другой – как Мать-Земля, Мать-сыра-земля и в силу этого – покровительница урожая. Ма-кошь – «Мать урожая», так как слово «кош» означало: повозку для снопов, корзину для зерна, плетеный амбар для соломы, загон для скота.

Фигур обозначающих Макошь много, и они разнообразны, это символическая женская фигурка чаще всего с поднятыми руками (благословляющими), и распластанная фигура так называемая роженица, Великая Мать Природы , иногда по бокам фигуры вышиты олени(лошади).
Это Мать-Сыра-Земля — божество, в котором воплотилось предание о земле рождающей и о женщине, продолжающей род. Позднее произошла замена женской фигуры Деревом жизни.

Рушник - единственный ритуальный предмет из языческого прошлого, который без перерыва традиции используется в народном быту по своему прямому назначению - защищать святые углы, божницы, дверные и оконные проемы, свадьбы, праздники, похороны своими магическими изображениями и оберегами от сглаза, урока - любой порчи и быть пристанищем душ умерших родичей.

 
ларионДата: Среда, 27.01.2010, 04:59 | Сообщение # 42
Группа: Удаленные





Quote (krasnozora)
Красота! И её ещё надо было на голове удержать, чтобы не упала!

так вот от куда красота и стать! с таким убором криво не походиш smile

 
pikaДата: Среда, 27.01.2010, 09:38 | Сообщение # 43
Группа: Удаленные





Указанная кичка в основном была у вятичей , она традиционна в основном в Рязанской и Тамбовской обл.. В своё время в таких головных уборах наших женщин не пускали в церкви из-за "рогов". Эти самые "рога" символически копируют месяц на голове Макоши . Разновидностей таких кичек несколько

Прикрепления: 5937539.jpg(161Kb)
 
krasnozoraДата: Среда, 27.01.2010, 15:02 | Сообщение # 44
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Цитата pika
Эти самые "рога" символически копируют месяц на голове Макоши

Кичку женщина надевала после рождения 1-го ребёнка как доказательство своего плодородия.

Русская женщина белилась и румянилась, и вызывала смех у иностранцев своим неумением это делать. По словам путешественника Олеария, она совершенно изменяла выражение своего лица и походила на размалеванную куклу. Кроме лица, женщины размалевывали себе шею и руки белой, красной, голубой, коричневой красками, красили ресницы и брови - чернили светлые и белили черные. Даже женщины, которые были хороши собой, румянились, дабы избежать насмешек. Судя по всему, обычай малеваться был принудительным. До сего времени живы поговорки «Румянец как маков цвет» и «Лицо как снег бело». В народной среде идеалом были статные женщины. Богато расшитый речным жемчугом, цветным бисером, утяжеленный налобными и подвесными украшениями, девичий и женский убор заставлял держать голову высоко, спину прямо. Тогда говорили: «выступает, будто пава», «плывет лебедушкой». Может быть, поэтому статные женщины любили пояса, и им дозволялось подчеркивать талию. Тканые и плетеные пояса стали неотъемлемой частью народного женского костюма. Они отделывались бахромой, бисером, лентами. Несколько раз их оборачивали вокруг талии и завязывали сзади.

О символике русского костюма можно прочитать в книге: Русский народный костюм - Л.Каршинова скачать

Русская народная вышивка архаического типа и её образы (по материалам Музея народного искусства): Изобразительные мотивы в русской народной вышивке скачать

Современные гайтаны:





 
krasnozoraДата: Среда, 27.01.2010, 16:52 | Сообщение # 45
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Современные рушники:





Каргопольские полотенца (Архангельская губ.) :



 
krasnozoraДата: Среда, 27.01.2010, 17:25 | Сообщение # 46
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема


Славянские "рожаницы" - деревянная скульптура из Южной Прибалтики

Уже в глубокой древности у земледельческих народов космогонический образ мирового древа заменяется представлением о Вселенной в женском облике. Среди имён и эпитетов богинь древнего Двуречья были "госпожа Вселенной", "святая госпожа живых существ", "госпожа рождения". В славянских же землях издавна существовал культ рожаниц. Дошедшие до нас их изображения представляют собой как бы сросшиеся туловищами, слитые в одно изображение две женские фигуры, имеющие две головы. Рожаницы были неразрывными спутницами верховного бога славян Рода - творца Вселенной, бога неба, природы и жизни, представления о котором тесно связаны со светом, огнём и красным цветом.
 
krasnozoraДата: Четверг, 28.01.2010, 00:01 | Сообщение # 47
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Лапти:

Лапти испокон веков были главной обувью крестьян – и мужчин, и женщин. Этимологи по-разному объясняют происхождение и смысл этого слова, однако наиболее убедительным кажется производство его от слова «лапа», ибо лапой в простонародье часто называли стопу ноги. А лапоть как раз и обувал стопу, иногда закрывая ногу до щиколотки.

Лапти плелись из лыка различных деревьев, преимущественно липы (лычники), из мочала – липового луба, размоченного и разодранного на волокна (мочалыжники). Делались лапти и из коры ракиты (верзки), ивы (ивняки), вяза (вязовики), березы (берестянники), дуба (дубовики), из тала (шелюжники), из пеньковых оческов, старых веревок (курпы, крутцы, чуни, шептуны), из конского волоса – грив и хвостов – (волосянники), и даже из соломы (соломенники).

Для изготовления пары липовых лаптей обдирались три молодых деревца, именно молодых, потому что только деревья 4-6 лет способны давать лучшее лыко для лаптей, а мужику пары лаптей хватало максимум на одну неделю.

«Лаптем» называли простодушного человека, лапотником – крестьянина, а ведь лапти были хороши для любого времени года: зимой они теплы, летом – прохладны.

Вместе с тем были они очень красивы: их плели из материалов разных цветов, в прямую и в косую линейку, а иногда и в клетку, чаще лапти плелись без затей и назывались «простоплеткой». Нередко лапти были симбиозом многих материалов: лыка, пеньки, веревки и даже кожи.

Примечательно, что лапти плелись на одну ногу, без различия левой и правой. В русском языке осталось множество пословиц и поговорок, связанных с лаптями. Вот некоторые из них: «Жениться – не лапоть надеть», «Лапти подковырки не стоят".

Прежде чем надеть на ногу лапоть, ступню и голень обматывали онучей, полосой белого холста. Зимой для тепла добавляли еще одну онучу, суконную. Поверх онуч крест-накрест навивалась длинная веревочка – обора. Средняя ее часть была пропущена через петли на заднике и боках лаптя. Концы оборы завязывались под коленом.

Сообщение отредактировал krasnozora - Воскресенье, 31.01.2010, 22:45
 
krasnozoraДата: Четверг, 28.01.2010, 00:27 | Сообщение # 48
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема

Слева: свадебная одежда крестьянки, Вологодская губ., кон.19в. - рубаха, сарафан, передник, косынка
Справа: женская праздничная одежда, Тамбовская губ., 2 пол.19в. - рубаха, понёва-"белоглазка", передник-запон, нагрудник, нагрудное украшение "гайтан"

 
pikaДата: Четверг, 28.01.2010, 12:05 | Сообщение # 49
Группа: Удаленные





Quote (krasnozora)
Получается что двуглавый орёл-это образ мирового дерева?
- это кому как biggrin . Толкований всяких хватает. Когда Грозный его вводил в конце 15 века у него с церковью была сплошная идилия, потому и читали его как " Власть под богом царя и патриарха" , т.е. одна голова власть мирская , вторая типа духовная и обе под одним венцом . Потом романтизм с попами закончился и читать стали по новому : " Мы есть третий Рим и что есть у нас храним и запада и с востока и бысть по сему во веки веков" - такой версии и сейчас придерживаются официально , а изначально этот символ перекочевал к Византийским императорам от римских полководцев , где он означал верховную власть над армией или армиями на их жезлах. Вот откуда он взялся у римлян навскидку не помню , каким то боком там ассирийцы маячили, пороюсь напишу , но то что это не образ мирового древа это точно.
 
krasnozoraДата: Четверг, 28.01.2010, 18:21 | Сообщение # 50
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Цитата pika
Мы есть третий Рим и что есть у нас храним и запада и с востока и бысть по сему во веки веков

получается чувство исключительности и превосходства одного народа над другим. angry Хотя как знать. К тому же это слова людей государственных.
И всё-таки - что такое рожаницы? В орнаментах полно зверушек со сросшимися туловищами.

И ещё у меня одно наблюдение. Разбираясь с материалами по костюмам, народным промыслам и т.д. пришла к выводу, что вся современная одежда и т.д. лишь повторение уже существовавшего, это бесконечные вариации, упрощённые и более примитивные в чём-то, и всё это идёт от какого-то единого источника.
Одежда всех стран в разные времена очень похожа, и украшения тоже и т.д. Развитие одновременное и поступенное - Это как история про обезьян: сначала одна научилась срывать банан, потом все остальные, проживающие на разных островах.
 
krasnozoraДата: Пятница, 29.01.2010, 02:45 | Сообщение # 51
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема

Слева: женский костюм, середина XIX века, калмыки, Ставропольская губ
Справа: костюм невесты, середина XIX века, казахи, область оренбургских киргизов

Сообщение отредактировал krasnozora - Суббота, 30.01.2010, 22:32
 
NGДата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:19 | Сообщение # 52
Группа: Удаленные





krasnozora, наверное немного не в тему....но меня такие вещи восхищают.


у нас сейчас за окном -20........ такие вещи не помешают:)
ЗЫ. извините за некорректное поведение в сети.
Оригиналы картинок лежат на форуме http://demiart.ru - там пошагово рассказывают как делать такие шедевры
Прикрепления: 8709353.jpg(28Kb) · 2165810.jpg(16Kb) · 3944537.jpg(11Kb)


Сообщение отредактировал NG - Воскресенье, 31.01.2010, 00:23
 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 13:14 | Сообщение # 53
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Обувь (реконструкции):



1-Сапоги, Русь, 16в.
В X - XIV вв. носили кожаную обувь нескольких видов - поршни, мягкие туфли, полусапожки и сапоги
2- ботинки из Старой Ладоги, Русь, стилизация
3-Сапоги Нидерланды, кон XIV века, средневековая обувь, сапоги с кожаными пуговицами по копанному образцу найденному в Нидерландах
4- Ботинки типа "toggle boots", кон. XIII века, Зап. Европа, источник - Лондонские раскопки
5-Ботфорты, 17в., Зап. Европа
6-Пулены типа "front-lased shoes" кон XIV века., средневековая обувь, источник - Лондонские раскопки
7- ботинки кон XIV века, Зап. Европа, источник - Лондонские раскопки
8-Пулены, 14-15в.
Пулены(фр.) - остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками. Длина носков была строго регламентирована для различных сословий. Предположительно, мода на них пошла от Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, который на большом пальце ноги имел нарост, и, чтобы скрыть этот недостаток он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками. Эта обувь быстро вошла в моду, ее носили на протяжении 14-15 вв., а мы до сих пор употребляем выражение «жить на широкую ногу» - зачастую не зная, откуда оно взялось.
9-Пулены типа "buckled shoes", кон XIV века, Зап. Европа, источник - Лондонские раскопки
10-Ботинки типа « side - lased boots » начала XV века., средневековая обувь
11-Ботинки, XIV век, Голландия
 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 13:24 | Сообщение # 54
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема


Есть свидетельства о том, что валенки начали изготовляться в Нижегородской губернии в конце 18 века. Скорее всего их прообразом были традиционные войлочные сапоги азиатских кочевников, которые насчитывают более 1,5 тысячи лет. Валенки приобрели широкое распространение лишь в конце 19-го века, когда они начали изготовляться промышленным способом. До этого они были достаточно дороги, их могли себе позволить довольно зажиточные люди.

Целебные свойства войлочной обуви были замечены еще во времена Петра I (он давал следующий комбинированный совет: "Если утром голова болит с похмелья - надеть на босу ногу валенки да выхлебать миску горячих кислых щей"). Целебные свойства подтверждаются сегодня выводами ученых.

Большая модница и обладательница огромного гардероба Екатерина Великая носила валенки под кринолином, спасая таким образом свои больные ноги. Для нее также специально изобрели мягкие чесанки из тонкой черной шерсти. В свою очередь российская императрица Анна Иоанновна разрешала надевать валенки придворным дамам к парадному платью.



 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 14:24 | Сообщение # 55
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Древняя Русь.
Комплексы городской и княжеской одежды по данным изобразительного искусства и археологии (Составлена М.А. Сабуровой) :
1-3 - одежда подростков; 4 - одежда мужчины ("платно"); 5,10 - детская одежда; 9, 11 - одежда девушки и женщины; 12-13 - одежда горожанки



Одежда эпохи бронзы (реконструкции):

 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 17:25 | Сообщение # 56
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Русь 10-14в.



1-Поверх рубахи надевали поневу — юбку, состоящую из трех несшитых прямоугольных полотнищ, укрепленных на поясном ремешке, который образовывал напуск рубашки. Понева была короче рубашки, и спереди ее полы расходились. Тканью для понев чаще всего была пестрядь с клетчатым, ромбовидным узором
2-Верхней одеждой была запона — накладная одежда типа нарамника из полотна, не сшитая по бокам. Запона также была короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу
3-Нагрудник — более короткая верхняя одежда с широкими короткими рукавами украшалась по низу, горловине и рукавам. Ее также носили поверх рубахи

4-В женском костюме феодальной знати, кроме рубашки, были византийские формы одежды: туники, далматики, драпирующиеся плащи. Верхней женской одеждой были свиты с более широкими, чем в мужских, рукавами, из которых виднелись украшенные зарукавья сорочки.
 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 18:24 | Сообщение # 57
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
По мнению археологов, детская, мужская и женская обувь древних славян имела примерно одинаковый фасон, различаясь в зависимости от пола и возраста в основном размерами и особенностями отделки. Как правило, обувь надевали не на голую ногу. Существовали вязаные носки – «копытца». Они не имели пяток, и вязали их (по-древнерусски «плели») с помощью одной костяной спицы.
Чаще всего обувь надевали всё-таки на онучи – длинные, широкие полосы ткани (холщовой или шерстяной), которыми обматывалась нога ниже колена. Онучи носили и мужчины – поверх штанов, и женщины – прямо на голую ногу.
Онучи надевали даже в летнюю пору, собираясь идти босиком. Часто поверх них натягивали нечто вроде гетр или чулок – может быть, именно они и назывались «ноговицами». Только впоследствии, пишут учёные, была изобретена «верхняя» обувь, которую «обували» уже на онучи.
Какой же была эта обувь? В основном – кожаной, либо сплетённой из древесной коры. Деревянной, столь распространённой в Западной Европе, древние славяне не знали.



1-лапоть 2,3-поршни 4-7-чоботы 8-башмаки 9-10-сапоги 11-сапог, Москва, 15-16в. 12-13-сапоги, 17в. 14-башмаки, 17в. 15-коты

Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шили кожаную обувь на деревянных колодках, которые делались иногда раздвижными. При этом обувь на правую и левую ногу нередко кроилась одинаково. Именно такую мягкую обувь, а также лапти подразумевает старинный совет: чтобы отделаться в лесу от Лешего, надень обувь с правой ноги на левую, а с левой – на правую.
Древние знаки рода, служившие когда-то самым первым украшением обуви, со временем развились в богатый узор. Кожаную обувь расшивали цветными нитками, делали прорези и проплетали в них ремешки, создавая рисунок. Нельзя исключать, что кожу для обуви красили в разные цвета.
Кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: поршни, башмаки, сапоги.

Простейшие поршни («порабошни», «прабошни», «порошни», «постолы») делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком. Вероятно, в глубокой древности, для прошней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Должно быть, мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка.

Следующая группа обуви – туфли, или башмаки, - отличается от поршней вшитой подошвой. Её нередко кроили даже из другого вида кожи, нежели верх, и соединяли самыми разнообразными видами швов.
Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха – более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевичками».
По технологии изготовления, по способу кройки историки подразделяют древнеславянские башмаки на добрый десяток видов. Все они остроносые, с невысоким подъёмом, плотно облегающие ногу. Многие имеют у щиколотки отложной «воротничок», под которым в специальные прорези пропускался ремешок или шнурок для завязывания. Завязка охватывала ногу несколько раз.

Сапоги бытовали в основном двух видов. Одни имели мягкое, слегка расширяющееся кверху голенище, примерно равное по высоте длине следа ноги. У щиколотки оно схватывалось ремешком, продёрнутым в прорези.
У другой разновидности сапог голенище было несколько жёстче, а в задник для придания формы иногда подкладывалась берёста. После XIII века первый вид постепенно вышел из употребления, а вот второй продолжал развиваться и со временем породил знаменитые русские сапоги со стоячим голенищем и жёсткой подошвой.
Если кожаная обувь сама по себе была признаком некоторой зажиточности, то для владельцев их сапоги, надо полагать, являлись своего рода знаком престижа. Края голенищ богатых сапог отделывались тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых зажиточных и знатных на сапогах можно было увидеть и жемчуг. Красные, «червлённые» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки – бояр.



1-обувь женская, кон.19-нач.20в.
2-Сапоги женские праздничные, кон.19., Тульская губ.
 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:24 | Сообщение # 58
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема

Слово кафтан проникло из тюркских языков. В русской письменности отражается с 1524 г. Кафтаны были общесословной одеждой, но шили их в зависимости от достатка из разного материала. Сермяжные предназначались крестьянам. Носили их почти одни мужчины, лишь в царской семье надевали и женщины. Как и многие другие типы верхней одежды, кафтан мог быть теплым или холодным, с тканевой подкладкой. На улицах в этой одежде появлялись только молодые. Пожилые носили или сразу два кафтана, холодный и теплый, или надевали поверх ферязь, охабень, шубу. У крестьян нижний кафтан был сермяжным, а верхний — шубным.
Разновидности кафтанов по покрою или по назначению получали специальные названия: проезжой, ездовой, столовый, дождевой, турской, польской, становой.
Первоначально русский кафтан был коротким, а в восьмидесятых годах XVII в. у знати появляется долгополый, сделанный по иностранным образцам.

С кафтаном «неразлучен» зипун. Зипуны получили широкое распространение в конце XVI - начале XVII.
Зипуны были мужской комнатной одеждой, узкой и укороченной, надеваемой поверх сорочки. Теплыми были и холодными. Уже в XVI в. они становятся общесословной одеждой и мало отличаются от кафтана. Кафтаны и зипуны долго сохранялись в русском быту, особенно у крестьян.

Особый тип кафтана на меховой подкладке, покрой которого был заимствован у поляков, получил название жупан, родственное со словом зипун. В конце XV в. было заимствовано иноземное платье — кабат. Оно появляется в царском гардеробе, среди теплых вещей. Во второй половине XVII в. в двинских и белозерских местах кабатом называли рабочее платье поваров и хлебников. Женские кабаты здесь шили как сарафаны с рукавами. Весьма заманчивый кафтан.

Была еще мужская комнатная одежда типа халата с завязками или пуговицами — армяк.
Название перешло от тюркских народов в XV в. Он сразу стал всесословной одеждой, но чаще появлялся в гардеробах людей среднего и низшего сословия, а в XVIII в. превратился в крестьянское платье.

У восточных народов русские научились шить и носить чекмени. Чекмени были короткими, зауженными в талии. Надевали их поверх кафтана. Эта одежда значится в перечнях казачьего имущества и росписях восточных товаров с начала XVII в. Название чекмень часто заменялось более знакомым кафтан и зипун. Особый покрой имели и азямы, которые походили на стеганые зипуны. Впервые об азямах упоминается в сибирских источниках (1627), а также в статейных списках русских послов, ездивших в Монголию и Китай. Азямы закрепились в быту простого народа, дворянам не рекомендовалось их носить.

Привычный ныне халат наши предки тоже переняли у иноземцев. Его в XVII в. впервые привезли в Россию послы от восточных шахов и султанов в числе подарков царю. (Слово халат — турецкое). Но понадобилось еще два века, чтобы эта одежда стала у россиян каждодневной.

Феодальная знать и служилые люди носили зауженные облегающие вещи, скопированные с иноземных образцов. Узкий комнатный кафтан с короткими рукавами и поясом, подбитый мехом, назывался терликом. В XVII в. терлики превращаются в церемониальную одежду придворных, выдаваемую из казны на время торжеств, затем вовсе выходят из употребления.

Через белорусское и польское посредство усвоено турецкое название доломан. Это тоже мужская верхняя одежда для выездов и службы. В XIX в. в доломанах ездили гусары, а гражданские люди в поездки надевали чугу — короткий и узкий кафтан с короткими рукавами, который застегивался на пуговицы. В курских селах сейчас чугой называют долгий кафтан.

Из художественных произведений русской классической литературы хорошо знакомо слово камзол, которое появилось в самом конце XVII в. Камзолы петровского времени — распашные одежды, надеваемые под кафтан. По длине чуть ниже поясницы.
Первое упоминание о ливрее относится к 1698 г. Ливрея — одноцветное платье придворного или господского служителя.

Сообщение отредактировал krasnozora - Воскресенье, 31.01.2010, 21:34
 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 21:54 | Сообщение # 59
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Одежда бояр 16-17в.:



Одежда, предназначавшаяся для выходов или для праздников:

Обычно ее носили только богатые люди.
Плащи, судя по письменным источникам, давно известны на Руси, но в XV—XVII вв. в них появлялись лишь иностранцы. А в конце XVIII в.— это наиболее популярная выходная одежда, особенно в ненастную погоду.
Плащи русских князей представляли собою короткие накидки, застегивающиеся на плече. Их называли корзнами, коцами, позднее — шатами, мятелями. Слова довольно редкие, до наших дней не дошли.
В старой Руси широко была распространена плащевидная одежда, служившая защитой от дождя и пыли. Ее носили все и почти повсеместно.
Накидку без рукавов для седоков в санях называли епанчой. Накидку на меху именовали епанечкой. Очень часто слово это употреблялось и в XVIII в., но затем вытесняется названием плащ.

Мужская дорожная одежда из толстого сукна, предназначенная для ненастной погоды, называлась кебеняк или кепеняк. Ее носили люди, имеющие духовные звания, или представители знати.

В XVII в. появляется тюркское по происхождению название емурлук — от татарского ягмур 'дождь'. Емурлук — тип кафтана для защиты от дождя. Емурлуки не прижились в русском гардеробе. Со второй половины XVII столетия в текстах упоминается бурка — войлочный плащ без рукавов, эту одежду носили лишь южнорусы.

Главной же одеждой в период Московской Руси были кафтан и зипун. В парадном и церемониальном гардеробе знати сохранялись архаичные терлики, кабаты и чуги, а простой народ и служилое дворянство уже шьют армяки и азямы, камзолы и доломаны.

Охабни, как и опашни, ферязи, свиты, сукни, однорядки, относились к верхней длиннополой одежде, которую охотно носили лишь до второй половины XVII в.
Если говорить более конкретно, то охабень (от охабити — 'обнять, охватить') — это легкая верхняя распашная, длинная, до каблуков, одежда, с прорехами под рукавами, с четвероугольным откидным или стоячим воротником. Застегивалась на пуговицы. Носили ее поверх кафтанов.
Вторая верхняя одежда прямого покроя, широкая и долгополая, с висячими рукавами, с пуговицами от верха и до низа называлась опашень, опашни носили мужчины и женщины дома. В них ходили и летом.

Носили в старое время и приволоки. Это — богатая одежда, широкая и длинная, подбитая мехом, с широким воротником. По летописям приволока известна как княжеский плащ, который надевался поверх воинского доспеха, а в старорусский период его носили служилые люди. Во второй половине XVII в. приволока упоминается все реже, затем вовсе выходит из употребления.

Наряд боярынь 16-17в.:





Одна из распространенных долгополых одежд простого люда имела название однорядка — по фасону. Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками. Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана. Однорядка - одежда, сшитая из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти.
Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.

Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Оно обозначало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху. Ферязь была преимущественно парадной одеждой. Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые. Царский указ 1679 г. определил ферези как церемониальную одежду особо знатных лиц. В XVIII в. ферези — нарядный крестьянский сарафан, тип платья у простолюдинок.

Свита появилось в праславянскую эпоху, поэтому привычно для многих славянских языков. В русской письменности употребляется с XI в. как наименование верхней одежды.

Свиткой (не свитой) называли широкое длинное одеяние, которое носили монастырские работники и сами монахи. За роскошью в выборе ткани не гнались, довольствовались лишь сермяжным грубым сукном. В то же время в Подвинье и Зауралье свитками именуют женскую нарядную одежду. В национальный период, то есть после XVII в., все круто меняется: свитки для работы надевают мужчины. Ну а потом как-то само по себе так стали называть всю поношенную одежду.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе - из холста, сермяги; бояре — из шелка, топкого сукна, бархата и парчи.
Участь всей длиннополой одежды «была решена» в XVII в. до Петра. Простой же народ не знал никаких запретов: носил то, что было удобно. Считался лишь со временем года и погодой.

Посмотреть:



1-ферезь 2-шуба 3-свита 4-кафтан

Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была пуговица. На Руси изготовили самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. В то время популярны были пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением или обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши имели шарообразную форму. Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью. Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных просверленных драгоценных камней. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетеные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья. smile



Серебряная пуговица, 16в.

Петлицы, пуговицы и другие украшения царских платьев и становых кафтанов:
Рисунки академика Ф. Г. Солнцева из книги "Древности Российского государства")



 
krasnozoraДата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:16 | Сообщение # 60
Маршал
Группа: Администраторы
Сообщений: 2141
Статус: Нема
Кожаная и меховая одежда.

К числу наиболее древнего мехового платья относится кожух — вторая верхняя одежда из шкур или меха. Это мог быть и кафтан, подбитый мехом. О кожухах упоминается в рукописных источниках с конца XI в. Кожух, несомненно, отличался от шубы, иногда надевался одновременно с шубой.
Любопытно, что со временем кожухи стали употребляться все реже и сохранялись лишь как ритуальная торжественная одежда на свадьбах. Иногда кожухами называли и выходящие из употребления терлики, подбитые мехом.
В литературном языке XVIII—XX вв. кожух - старинное слово, но в народных говорах на Смоленщине и в калининских местах так называют меховые тулупы, кое-где кожухами именуют кожаную непромокаемую одежду, которая также звалась кожан, но то была походная и рыбацкая одежда простого народа. Вероятно, так стали называть и старые кожухи.

Шуба — долгополая меховая одежда, чаще мужская. У знати были шубы специального назначения и различного покроя: столовые, санные, лунские (то есть лондонские). Носили их иногда сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую тканью, и вторую — длинную, из голой овчины. Первые были исподними, вторые называли шубой одевальной, одевальницей, одеялом и шубой якутской (имелся в виду тулуп). Названия одеяло и одеяльница применительно к шубе встречались лишь на Севере. Одевальные имели особый покрой и большую длину. Понятно почему: согревались в поездах. Иногда они имели внизу закрытое отверстие для ног.
Меховая одежда для служилых людей получала наименование по роду войск и воинских чинов: шуба гусарская, гусарка, солдатка. Женскую и детскую меховую одежду называли шубками. Среди них различались столовые, или холодные, то есть комнатные, и выходные, или теплые. Некоторые специалисты утверждают, что шубки надевались через голову.
Крестьянская рабочая одежда из непокрытой овчины с укороченными полами была распространена на Севере и в Заволжье. Это шубняки, или шубники, известные и сейчас в вологодских, ярославских местах.

Разновидность шуб, сшитых из специально выделанной шкуры путем сбивания с нее мездры, получила название сбитень. Известны с конца XVI в. на севернорусской территории, в смоленских краях. В Москве и Твери носили бармихи (от бармы— оплечье) с широкими отложными воротниками.
В Подвинье и на Соловках шубы покрывали тканью бусого цвета (бусый — серо-голубой), что и определило название — бусарка.

В конце XVI в. в письменности появляется слово тулуп (из тюркских; языков) А до этого долгополую меховую одежду без пояса именовали шуба якутская. Да и тулупы имели определения: якутский, калмыцкий, нетрудно догадаться поэтому, откуда заимствовали покрои. Носили же их сначала только на Севере и в Сибири, к середине XVII в. про тулупы узнают москвичи, а к концу столетия и южане. Несмотря на практичность этой одежды, ее носили все-таки не все. Например, отказывались дворяне. Но не потому, что не хотели: запрещал царский указ от 30 декабря 1701 г.

Из языков народов Сибири и Дальнего Востока русские заимствовали еще несколько слов. Одновременно и некоторые другие типы меховой одежды: малица - мужская верхняя меховая одежда типа рубахи с капюшоном; парка — длинная одежда из шкур, мехом наружу, надевается поверх малицы; санаяк — вид меховой одежды; яка — род охабня мехом наружу.

Одежда, подбитая мехом песца-крестовика, в Подвинье, а также по Енисею называлась крестоватик и крестовик: шушун крестоватик, кафтан крестовик. Меховая одежда имелась у русских постоянно. Почти всегда одинакового покроя. Обновлялись лишь названия: кожух заменяется словом кожан. Его сменяет более активное наименование — шуба. Следом появляются названия ее разновидностей, каждое новое слово при этом указывает на особенности изготовления, назначение, некоторые внешние признаки одежды. Меховые вещи различались также качеством меха и отделкой. Естественно, роскошные шубы носили богатые люди, а короткие шубники и длинные тулупы — крестьяне и ремесленный люд города.





1-азям, сермяга 2-охабень 3-кафтан 4-зипун 5-епанча 6-ферезь





1-русская шуба 2-стрельцы 3-терлик 4-стрелецкие офицеры 5-турские шубы 6-царь в опашне

ещё посмотреть: http://www.memorandum.ru/viskowatov/T01/pic/index.php?page=0
 
Форум » Славянская культура » Русское народное творчество » Русский народный костюм
Страница 3 из 19«123451819»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017Используются технологии uCoz